Die korrekte Platzierung
der Banjo-Brücke

Eine Brücke ist ein Stück Holz (meist mit drei Kontaktpunkten, den sogenannten Fußplatten), das auf der Kopfplatte sitzt und die Schwingungen der darauf liegenden Saiten auf die Kopfplatte und den Rest des Banjos überträgt. Die Brücke wird durch die Spannung der Saiten an ihrem Platz gehalten. Sie ist nicht wie ein Gitarrensteg verleimt, sondern wie ein Geigensteg „schwebend“. Die korrekte Platzierung der Brücke auf einem Banjo ist entscheidend für Klang und Intonation. 

Die drei beliebtesten Brücken-Höhen sind 1/2", 5/8" und 11/16". Die beliebtesten Stege bestehen aus Ahorn mit einer Ebenholzdecke. Einige Stege haben Einsätze aus Knochen oder Kunststoff, um einen helleren Klang zu erzeugen.

In den frühen Jahren waren zweifüßige Brücken sehr beliebt und sind es in der Welt der Viersaiter immer noch. Frühe Gibsons hatten zweifüßige Brücke , und zwar 1,9 cm hoch. Viersaiter wissen das schon lange: Bei zweifüßigen Brücke  gibt es mehr Fellvibrationen als bei den üblichen dreifüßigen Brücken – ein Punkt, den man bedenken sollte …

Wirkungen von Holz

Das Holz einer Brücke ist entscheidend. Die Brücke stellt im übertragenen und wörtlichen Sinne die Verbindung zwischen dem Kessel und dem Hals über die Banjosaiten dar. Daher ist es wichtig, dass das Holz der Brücke einen guten Klang leitet. Traditionell besteht die Brücke aus einem Ebenholzsattel (Oberteil) und einem Ahornkorpus mit drei Füßen.

Ebenholz wurde traditionell für die Oberseite/den Sattel der Brücke verwendet. Aufgrund seiner hohen Dichte und Härte neigt Ebenholz weniger zum Durchhängen in der Mitte aufgrund der Saitenspannung als weichere Hölzer. Es hält außerdem der sägenden Wirkung der Stahlsaiten besser stand und bietet aufgrund seiner höheren Dichte ein gutes Sustain und einen angenehmen Klang. 

Eine einfache Suche im Internet zeigt dir die große Vielfalt an Hölzern, die andere Hersteller verwenden, wie Birke, Teak, Koa, Palisander und andere exotische Hölzer. Diese übertragen die Saitenschwingung unterschiedlich und verändern den Klang eines Banjos. Das Schöne am Banjo, dem „Hot Rod“ unter den akustischen Instrumenten, ist die Experimentierfreude.

Vor allem in der Welt der Fünfsaiter ist Ahorn/Ebenholz die einzige Kombination für traditionellen Bluegrass-Sound.  Für manche Ohren ist Ahorn/Ebenholz tatsächlich das Nonplusultra. Kein Problem, denn persönlicher Geschmack ist enorm wichtig. Du tust deinen Ohren etwas Gutes, wenn du einige der anderen Hölzer ausprobierst, denn es gibt viele Arten, die eine bessere Leistung bieten, mit der Ahorn einfach nicht mithalten kann.

Brückendicke

Als allgemeine Regel gilt: Eine dickere und schwerere Brücke sorgt für einen süßeren Ton, mehr Volumen und mehr Bass. Sie sollte nicht zu dick sein, da sie sonst den Klang deines Banjos dämpfen und stumpfer machen kann. Hier gilt: „mehr“ ist nicht unbedingt „besser“.

Je dünner und leichter eine Brücke ist, desto schneller und knackiger ist die Reaktion und desto heller der Ton. Eine zu dünne Brücke wiederum kann dazu führen, dass das Banjo „scharf“ oder „hart“ klingt und möglicherweise unter dem Druck der Saiten mechanisch schneller durchhängt.

Brückenhöhe

Eine höhere Brücke kann den Banjoklang schärfer und durchdringender machen, weil sie den Winkel und die Spannung der Saiten oben erhöht. Manche sagen, dass sie die Lautstärke des Banjos aufgrund des schärferen Tons erhöht. Wenn du gewohnt bist, mit einer 5/8-Zoll-Brücke zu spielen, und zu einer höheren Brücke wechselst, kann dies das etablierte „Muskelgedächtnis“ deiner Zupfhand auf die Probe stellen. Möglicherweise musst du ein wenig herumexperimentieren, um eine Alternative zu finden, die einen akzeptablen Kompromiss zwischen Klang und Spielkomfort darstellt.

Technisch betrachtet sollte die Brücke auf der Resonanzdecke (dem Kopf) in der vorgesehenen Mensur vom Nut aus positioniert werden. Mensur (Saitenlänge) ist der Abstand zwischen Nut und Brücke. Anhand dieses Abstands wird die genaue Lage der einzelnen Bünde ermittelt. Man kann die Brücke auch anbringen, indem man den vom Hersteller vorgegebenen Abstand zur Nut misst.

Um die Brücke optimal auf der Kopfplatte zu positionieren, gibt es zwei Möglichkeiten: Zum einen eine präzisere Methode, die sich der sogenannten „Sweet Spots“ bedient, und zum anderen eine einfachere Methode, bei der lediglich die Position der Brücke ermittelt wird.

Beim „Sweet Spots” eines Banjos geht es darum, die optimale Stegposition für ein Banjo zu finden, um die beste Intonation (die Genauigkeit der gespielten Töne) und den besten Klang zu erzielen. Dazu müssen die Punkte auf dem Banjokopf identifiziert werden, an denen der Oberton jeder Saite mit dem Ton übereinstimmt, der beim Greifen am 12. Bund entsteht. Die „Sweet Spots“ verwendet man, um die richtige Position des Stegs zu bestimmen und auch, um festzustellen, ob man eine kompensierte Brücke benötigt oder nicht. Falls ja, wird der genaue Kompensationsbetrag für jede Saite angezeigt.

Die Sweet Spots verstehen:
Obertöne: Obertöne sind Töne, die durch leichtes Berühren und Zupfen der Saite an bestimmten Stellen (z. B. am 12. Bund) erzeugt werden, wodurch ein „Glockenklang“ entsteht.

Intonation: Die Intonation beschreibt die Genauigkeit der vom Banjo erzeugten Töne, insbesondere im Vergleich zwischen leeren und gegriffenen Saiten.
„Sweet Spot”: Der Sweet Spot ist der Punkt auf dem Banjokopf, an dem der leere Ton der Saite und der gegriffene Ton am 12. Bund stimmig sind und eine „perfekte Oktave“ bilden.

Um genaue Messungen „Sweet Spots” zu erhalten, musst du:

1. Um die genaue Brückenposition zu finden, müssen die Saiten neu sein und auf die korrekten Töne gestimmt werden. Alte Saiten haben eine schlechte Intonation und bei der Verwendung ist es unmöglich, die richtigen Einstellpunkte für den Banjosteg zu finden.
2. Verwende eine Brücke mit dünner Oberseite: 2–2,5 mm Dicke, die sind ideal. Dickere Stege als 3 mm sind hierfür zu dick, und ich rate von günstigen Stegen ab, da diese bekanntermaßen die Intonation beeinträchtigen. Die meisten originalen, mit dem Banjo gelieferten Stege sind übrigens preisgünstig, daher solltest du für diese Übung einen hochwertigen Steg vom Zubehörmarkt verwenden. Tatsächlich verschwinden Intonationsprobleme, die durch einfache Stege verursacht werden, in den meisten Fällen vollständig, und du kannst diese Übung getrost überspringen. 

3. Spiele die angeschlagenen Töne am 12. Bund. So geht's: Du berührst die Saite ganz leicht direkt über dem 12. Bund, nicht dahinter, wie du es normalerweise tust. Viele vergessen das oder verwechseln es, deshalb wiederhole ich es: Berühre die Saite direkt über dem 12. Bund, zupfe sie an und nimm deinen Finger sofort von der Saite, die du anschlägst. Du hörst nun einen klaren, verträumten, glockenähnlichen Klang. Mit diesem Klang vergleichst du die Tonhöhe dieses Tons mit der Tonhöhe der Saite, die du wie gewohnt hinter der 12. Saite greifst.

Los geht's: Markiere die „Sweet Spots“ für jede Saite, beginnend mit der ersten. Aber Vorsicht! Viele Stege sind sehr spröde und können in mehrere Stücke zerbrechen, die Ihnen beim Bewegen leicht ins Gesicht fliegen können! Es empfiehlt sich, die Saitenspannung zu lockern, insbesondere bei dünnen Stegen, bevor du den Steg zwischen Daumen und Zeigefinger BEIDER Hände greifst und bewegst.

Um Verwirrung zu vermeiden: Messe die Sweet Spots aller Saiten relativ zur ersten Saite, daher muss der „Sweet Spot“ der ersten Saite Null sein. Noch ein Hinweis, bevor du tiefer einsteigst: Wenn deine fünfte Saite auf einer Art geschlitztem Pip-Ding hinter dem fünften Bund liegt (in der Luft über dem fünften Bund, anstatt auf dem fünften Bund selbst zu liegen), dann ist eine Kompensation sinnlos, und du verwendest eine Null, genau wie bei der ersten Saite.

1.Positioniere den Steg im 90-Grad-Winkel zur dritten Saite (die normale, korrekte Position).
2.Verschiebe den Steg so, dass du am 12. Bund (oder 19. Bund für höhere Genauigkeit) beginnend mit der ersten Saite einen Glockenton spielen kannst.
3.Spiele nun denselben Ton gegriffen, ebenfalls am 12. Bund (oder 19. Bund für höhere Genauigkeit).
4.Ist die Tonhöhe des gegriffenen Tons höher, verschiebe den Steg in Richtung Saitenhalter (vom Hals weg). Wenn du deinem Gehör nicht trauest, ob die Tonhöhe höher, tiefer oder gleich ist, verwende ein elektronisches Stimmgerät.
5.Ist die Tonhöhe tiefer? Verschiebe den Steg vom Saitenhalter weg (zum Hals hin).

6.Markiere die Stelle auf dem Fell, an der die Tonhöhe des Klangs mit der Tonhöhe des gegriffenen Tons übereinstimmt. (Markiere die Stellen mit einem Bleistift)
7.Wiederhole die Schritte 2 bis 6 für alle Saiten. Beachte dabei, dass der Klang der fünften Saite (oder der Oberton) am 17. Bund liegt und nicht wie bei den anderen Saiten am 12.
8.Zeichne eine gerade Linie (oder verwende einen Klebestreifen, Malerband oder Ähnliches) am Nullpunkt der ersten Saite im 90-Grad-Winkel zur dritten Saite.
9.Messe den Abstand von der Nulllinie zu den Markierungen, die du für alle Saiten gemacht hast.

Wenn deine Nulllinien-Offset-Messungen für alle Saiten Null ergeben, brauchst du, egal was dir gesagt wurde, einfach keinen kompensierten Steg.

Kurz gesagt: Um den Steg schnell in die richtige Position zu bringen, „gut genug für den Moment“, befolge die Schritte 1 bis 5, bis die erste Saite richtig intoniert ist. Wiederhole dann dasselbe für die vierte Saite und achte darauf, dass der Steg für die erste Saite an derselben Stelle bleibt. Möglicherweise steht der Steg dann nicht mehr im 90-Grad-Winkel zur dritten Saite, sondern ist abgewinkelt, sodass die Seite der vierten Saite näher am Saitenhalter liegt. Wie gesagt, „gut genug für den Moment“.

Wenn du diese Sweet Spots kontrolle abgeschlossen hast und deine Zahlen in etwa so aussehen: 0-0-2-0-0, sind alle Saiten in Ordnung, außer der 3. Saite, hier ein kleines Geheimnis: Die meisten Saiten außer der 3. (und manchmal der 2. Saite) sind normalerweise recht nachsichtig, was die Intonation betrifft. In diesem Fall klingt die 3. Saite zu hoch, also muss sie logischerweise um +2 mm verlängert werden. Versuche Folgendes: Greife den Steg an beiden Seiten und ziehe ihn etwa 1 mm in Richtung Saitenhalter und vergleiche die gegriffenen Noten mit den geläuteten Noten. Alles ist in Ordnung, aber die 3. Saite ist immer noch einen Tick zu hoch? Bewege sie um weiteren 1 mm in die gleiche Richtung und vergleiche die gegriffenen und geläuteten Noten erneut. Möglicherweise musst du die 1. oder 4. Saite ein wenig optimieren, aber wundere du dich nicht, dass alle Saiten jetzt nahezu perfekt intonieren.

Solltest du Probleme haben, mit „Sweet Spots” Methode die Brückenposition zu finden, kannst du auf eine einfachere Methode zurückgreifen.

Stimme alle Saiten auf die richtige Tonhöhe und überprüfe nur die D Saiten (1. und 4. Saite) im 12. Bund auf die Intonation. Für diese Methode solltest du den Chromatischen Tuner benutzen.

Die Position der Brücke kann mit einem Lineal gemessen werden: miss den ersten Abstand vom Nut im 1. Bund bis zum 12. Bundstäbchen; dann musst du den gleichen Abstand vom 12. Bundstäbchen zur Brücke messen, der vom Nut zum 12. Bund beträgt. Setze die Brücke aufrecht auf den Kopf und justiere ihre Basis an der Markierung, die sich auf dem Kopf befindet. Sorge dafür, dass die Saiten genügend Spielraum haben, um Dellen oder Löcher im Kopf zu verhindern.

Um die Brücken Position jedoch genauer zu bestimmen, musst du die Bundtöne der ersten und vierten Saite am 12. Bund überprüfen. Wenn du die leere 1. Saite zupfst, zeigt der Tuner die Note D1 an. Nach dem Drücken und Zupfen dieser Saite im 12. Bund erzeugst du die Note D2. Das Gleiche gilt für die vierte Saite: Bei einer offenen Saite spielst du ein D, beim gegriffenen im 12. Bund ein D1. Wenn die D-Noten im 12. Bund auf beiden Saiten stimmen, ist deine Brücke korrekt positioniert.

Was soll man tun, wenn die Noten voneinander abweichen? Die Brücke muss leicht in die korrekte Richtung versetzt werden, alle Saiten sind neu zu stimmen und die gegriffenen Töne von 1. und 4. Saite im 12. Bund sind erneut zu kontrollieren.

Wenn die Tonhöhe des gegriffenen Tons höher ist, bewege die Brücke vom Hals in Richtung Saitenhalter. Wenn die Tonhöhe tiefer ist, bewege die Brücke vom Saitenhalter in Richtung Hals. Du wiederholst die gesamte Prozedur so lange, bis du die korrekten Noten im 12. Bund hast.

Wenn du die passende Brückenposition ausgemacht hast, skizziere den Umriss der Brücke mit einem Bleistift auf dem Banjo-Fell. Falls die Brücke versehentlich verschoben wurde, kannst du sie im gezeichneten Umriss positionieren, ohne ihre Position erneut zu suchen.

Nachdem du die Brücken Position gefunden hast, hast du sicher bemerkt, dass die Brücke nach der 4. Saiten-Kontrolle leicht gedreht auf dem Fell steht. Das ist okay. Bei einem geraden, nicht intonierten Steg wird der Steg nach allen Anpassungen wahrscheinlich leicht gegen den Uhrzeigersinn gedreht sein, wenn man auf den Banjokopf blickt. 

Position der Brücke im Verhältnis zu Hals und Griffbrett

Die genaue Position des Stegs auf dem Kopf hängt ganz davon ab, wie das Griffbrett am Hals befestigt ist und wie der Halsfuß geschnitten ist. Nehmen wir an, wir haben zwei Hälse mit jeweils einem Griffbrett für eine Mensur von 26 3/8 Zoll. Wenn der Halsfuß und das Ende des Griffbretts bei einem Banjo 1/4 Zoll kürzer geschnitten wären, müsste der Steg 1/4 Zoll näher an den Saitenhalter verschoben werden als beim anderen Hals. In diesen Beispielen sind beide Saitenlängen gleich, der Abstand zwischen den Sätteln und den Stegen ist gleich, aber die tatsächliche Position des Stegs auf dem Kopf ist unterschiedlich. Infolgedessen säße der Steg auf einem anderen Teil der Resonanzdecke (des Kopfes) des Banjos.

Du fragst dich vielleicht: „Spielt das eine Rolle?“ Die Position des Stegs auf dem Fell ist der zweitwichtigste Unterschied zwischen dem Klang von Archtop- und Flattop-Banjos. Der wichtigste Unterschied liegt in der aktiven Fläche des Fells beider Banjo-Bauarten. Die Resonanzdecke des Archtops ist kleiner und hat eine aktive Fläche von 70,85 Quadratzoll (9,5 Zoll Durchmesser), während die des Flattops eine aktive Fläche von 94,99 Quadratzoll (11 Zoll Durchmesser) hat. Bei Archtop- und Flattop-Banjos befindet sich der Steg im Verhältnis zum Felldurchmesser an sehr unterschiedlichen Stellen.